Sicherung fliegt sporadisch raus

Mista X · Beitrag von **Mista X** » Mi 6. Feb 2019, 09:13

Servus allerseits,

seit gut 4 Monaten treibt mich die Flursicherung folgender Verschaltung in den Wahnsinn:

Ich habe nur die dritte Außenleuchte und Steckdose neu hinzu gefügt, der Rest ist alles Altbestand.
Die Sicherung ist ein alter H16 Automat.
Diese hält mal 3 Tage am Stück, mal 4 Wochen, dann fällt sie alle 20 Minuten 3x raus und hält dann wieder.
Witterungsunabhängig, egal ob Schnee, Eis, Regen, Sonne, lange trocken...
Egal ob draußen hell oder dunkel.
Egal ob ich 20x ein / aus schalte.

Gezeigte Abzweigdosen habe ich schon auf gehabt und kontrolliert, da kokelt aber nichts.

Vorschläge?
Aber bitte nicht: 3 Wochen mal Flurlicht abklemmen -> WAF Infrarot

Chemnitzsurfer · Beitrag von **Chemnitzsurfer** » Mi 6. Feb 2019, 09:49

Was hängt denn als Leuchtmittel dran? Irgendetwas mit hohen Einschaltströmen (12V Ringkernl) oder Entstörkondensator / Kondensatornetzteil? (LED Leuchtobst)? Evtl. auf Verdacht den H16 gegen einen B13 oder C10 tauschen und schauen ob das Problem weiter besteht. H ist bei Einschaltströmen einfach recht empfindlich. Hängt ein RCD davor und wenn ja, fliegt der auch?

Kann auch sein, das die Bewegungsmelder Kondensatornetzteile haben und dort ein X1 oder X2 Kondensator ab und zu durchschlägt.

Desinfector · Beitrag von **Desinfector** » Mi 6. Feb 2019, 10:05

hassu den Automat schon mal getauscht?

also den erstmal wechseln. ggf gegen einen der träger ist.
Messen müsste man mit etwas das loggen kann.
wenn das dann einen sprunghaften Stromanstieg verzeichnet weiss man wenigstens "da is wat"

evtl musst du wohl oder übel eine "Wurfleitung" verlegen,
und das nach und nach umklemmen, bis die Lage hält.
So kann man dann den Fehler auch einkreisen

NilsH · Beitrag von **NilsH** » Mi 6. Feb 2019, 10:41

Mista X hat geschrieben:Egal ob ich 20x ein / aus schalte.

Bin mir nicht ganz sicher, wie ich diesen Satz interpretieren soll.
Falls die Sicherung beim Schalten fliegt: ist für die Flurbeleuchtung eventuell die Hamburger Schaltung in Gebrauch?

Hat der Leitungsschutzschalter möglicherweise einfach einen mechanischen Defekt?
Das ließe sich vielleicht durch einen Austauch feststellen. Aber nicht gegen einen "trägeren",
wie Desinfector vorschlug, da man damit den Fehler u. U. nur kaschiert oder verschleppt.
Stattdessen einen LSS mit gleicher oder empfindlicherer Auslösekennlinie einsetzen,
damit er, falls das Problem doch elektrisch begründet ist, weiterhin auslöst.

Falls sich in der Unterverteilung noch ein weiterer, gleichartiger LSS für einen anderen Stromkreis befindet,
könnte man auch die beiden Kreise einfach mal vertauschen und sehen ob dann der andere LSS auslöst (Problem elektrisch),
oder ob weiterhin der ursprüngliche LSS auslöst (Problem mechanisch).

Einen durchschlagenden Kondensator in einem C-Netzteil kann ich mir eher nicht als Ursache vorstellen.
Zu Kurzschlussauslösung sind ja doch einige 10 A erforderlich, die im Falle eines C-Netzteils auch noch
den Rest der Schaltung (Gleichrichter, Z-Diode) fließen müssten, was wohl schon beim ersten Mal zum Totalschaden führen dürfte.

Es wäre auch denkbar, dass irgendeine Leitung beschädigt ist,
und da ab und zu ein Lichtbogen zündet, wenn eine Spannungsspitze übers Netz kommt.
Eventuell Stromkreis und alle Verbraucher daran abklemmen und dann Isolation prüfen mit ausreichend hoher Spannung?

Nils

ando · Beitrag von **ando** » Mi 6. Feb 2019, 10:50

Hi,

ich shcliesse mich der Meinung an Desinfecor an:

Automat raus, Neuer B16 rein oder falls das mit der phasenschiene nit passt, nen anderen H Automat.

Und dann mal beobachten obs wiedr auftritt.

Ando

Botanicman2000 · Beitrag von **Botanicman2000** » Mi 6. Feb 2019, 10:57

Hallo

hast du mal getestet was passiert wenn du die Aussenleuchte und Steckdose wieder abklemmst?

Mista X · Beitrag von **Mista X** » Mi 6. Feb 2019, 11:12

Also als Leuchtobst sind überall LED Filamentleuchten drin.
Der Fehler wandert mit, wenn ich auf einen anderen H16 Automat wechsel, also ist der Fehler wohl in der Elektrik zu suchen - oder halt die alten H16 Automaten sind einfach Kacke.
Das von Uwe habe ich schon gemacht, ebenso alle Außenlampen mal auf Fehler hin kontrolliert. Aber die sind 1a weil neu gekauft von mir.
Die Innenleuchten habe ich auch mit neuen Wagos bestückt und neue Schutztüllen über die Auslasskabel gezogen. Da jedenfalls ist kein Fehler.
Schraube oder Nagel schließe ich mal aus der in der Leitung steckt, denn sonst würde es riechen, funken oder kokeln.

Bevor das Leuchten mit Bewegungsmelder waren, hat der Vogel von Vorbesitzer einfach immer über den Innenschalter das Außenlicht auf Dauer An oder Dauer Aus geschaltet.

Also was ich mit 20x mal Schalten meinte war, dass sich der Fehler nicht absichtlich reproduzieren lässt oder irgendwie durch bestimmte Aktionen zeigt.

Der Plan eine neue Zuleitung für die Außenlampen in die Garage zu ziehen wurde sehr erfolgreich von 40cm B45 Beton mit Stahlbewährung vereitelt. 3 halbe Löcher und 40 Minuten Dauerdröhn später hab ich aufgegeben.
Mal eben durch die Kellerdecke ein neues Loch bohren ist also gestrichen...

Sir_Death · Beitrag von **Sir_Death** » Mi 6. Feb 2019, 12:09

Pfff....

wer lässt sich schon von ein bisschen Beton aufhalten.
Ist der Beton zu hart, dann ist nur das Werkzeug zu klein!

Ne im Ernst. Hatte das Wochenende auch so einen Scheißfehler - nach knapp 10 Jahren!
Plötzlich sitze ich beim Essen im Dunkeln - FI aus. Ließ sich relativ schnell auf die Deckenleuchte am Essplatz einkreisen, die vor 10 Jahren montiert wurde.
Was war?
Die hatte damals schon so WAF-fördernde grüne und blaue LEDs drinnen - die in Serie geschaltet mit 147V aus einem Kondensatornetzteil gespeist werden.... NICHT MEIN KONSTRUKT! - ORIGINAL!
Da hatte sich nach 10 Jahren an einer schwachen Quetschstelle in der Lampe tatsächlich der Draht durchgearbeitet, und Erdschluss gespielt.
Erschreckende Erkenntnis (damals war ich wohl noch unwissender): Diese dünnen 0,1er Drähtchen (sehen aus wie von einem Flachbandkabel abgerupft) gehen auch aus der Lampe raus , zu den Armen, frei zugänglich oben drauf, und durch die Stecker stehen die LED-Beinchen blank nach oben.

--> Dass da noch niemals jemand beim feucht wischen eine gewischt bekommen hat ist ein Wunder.
3 Stangen Heißkleber später, sind die zu langen Pins alle abgezwickt, und die Stecker im Heißkleber ersoffen.

Was ich damit sagen will: schau dir jeden Draht, überall nochmal genau an - es wird schon sowas sein...

sukram · Beitrag von **sukram** » Mi 6. Feb 2019, 12:14

Hast du Zugriff auf ein Isolationsmessgerät? Nicht dass die Leitung sich irgendwo in Auflösung befindet?

Hast du mal verglichen, ob bestimmte Geräte in Gebrauch sind, wenn die Sicherung fliegt, die "eigentlich" nicht mit dranhängen sollten?

Desinfector · Beitrag von **Desinfector** » Mi 6. Feb 2019, 12:38

kannst auch haben, dass sich in einer Verzweigung eine Leitung mit den Jahren verdreht und dann langsam
Kontakt bekommt, was nicht Kontakt haben soll.
und aus Zeiten von Schraubklemen inne Dose kamman noch viel mehr erleben...

uxlaxel · Beitrag von **uxlaxel** » Mi 6. Feb 2019, 13:04

klemme doch mal an den bekannten abzweigdosen zwei B6-automaten dazwischen, um zu gucken, aus welcher richtung der fehler kommt.

sinnvollerweise würde ich aber an deiner stelle mal eine isolationsmessung mit 1000V machen, da fallen feinschlüsse sofort auf.
hast du zugriff auf einen isomesser? ansonsten evt selbst mit hausmitteln einen zusammen stricken

Roehricht · Beitrag von **Roehricht** » Mi 6. Feb 2019, 13:22

Hallo,

also da der Fehler nach dem Arbeiten an der Anlage aufgetreten ist muss, ist dir da evtl. ein Fehler unterlaufen. Alles wo du bei warst nochmal genau inspizieren.

Der Plan eine neue Zuleitung für die Außenlampen in die Garage zu ziehen wurde sehr erfolgreich von 40cm B45 Beton mit Stahlbewährung vereitelt. 3 halbe Löcher und 40 Minuten Dauerdröhn später hab ich aufgegeben.
Mal eben durch die Kellerdecke ein neues Loch bohren ist also gestrichen...

Alles ein Frage der Ausrüstung. Mit meiner Hilte TE73 wäre ich da in 1-2 min. durch.

Möglicherweise hast du eine Leitung angeböhrt die zufällig da verlegt war wo du das Loch bohren wolltest. Das sei nun zu überprüfen.

73
Wolfgang

Mista X · Beitrag von **Mista X** » Mi 6. Feb 2019, 13:24

Naja 1x die Woche hab ich den 1,2kW Sauger von Kärcher dran und mach damit den ganzen Flur sauber.
Aber egal an welcher der beiden Steckdosen ich den benutze, der Automat hält.
Er ist im Sommer immer geflogen, wo ich den 2kW Häcksler dran hatte beim einschalten. Hier hat aber die 25m Kabeltrommel geholfen.
Ansonsten fliegt er halt absolut zufällig raus.
Ein Isomessgerät hab ich leider noch keins da.

Mista X · Beitrag von **Mista X** » Mi 6. Feb 2019, 13:28

Roehricht hat geschrieben:Hallo,

also da der Fehler nach dem Arbeiten an der Anlage aufgetreten ist muss, ist dir da evtl. ein Fehler unterlaufen. Alles wo du bei warst nochmal genau inspizieren.

Der Plan eine neue Zuleitung für die Außenlampen in die Garage zu ziehen wurde sehr erfolgreich von 40cm B45 Beton mit Stahlbewährung vereitelt. 3 halbe Löcher und 40 Minuten Dauerdröhn später hab ich aufgegeben.
Mal eben durch die Kellerdecke ein neues Loch bohren ist also gestrichen...
Alles ein Frage der Ausrüstung. Mit meiner Hilte TE73 wäre ich da in 1-2 min. durch.

Möglicherweise hast du eine Leitung angeböhrt die zufällig da verlegt war wo du das Loch bohren wolltest. Das sei nun zu überprüfen.

73
Wolfgang

Nee die Leitungen laufen alle durch die Wand. In dem Boden ist definitiv keine gewesen.

sub · Beitrag von **sub** » Mi 6. Feb 2019, 15:55

Mista X hat geschrieben:Also als Leuchtobst sind überall LED Filamentleuchten drin.
Der Fehler wandert mit, wenn ich auf einen anderen H16 Automat wechsel, also ist der Fehler wohl in der Elektrik zu suchen - oder halt die alten H16 Automaten sind einfach Kacke.

Richtig. Raus mit den H16, rein mit B13 (besser!) oder B16.
Neuer B13 von z.B. Hager kostet keine 3€50. Keinen Billigkram vom Baumarkt.

Sir_Death · Beitrag von **Sir_Death** » Mi 6. Feb 2019, 16:03

Das war auch mein Gedanke - warum heißen denn die H auch Hausbrand...

Um den Preis - wobei ich eher Eaton oder Schrack verbaue - tu ich echt nicht mit alten Automaten herum. Wenn der neue dann auch fliegt, dann hast du sowieso ein anderes Problem (wovon ich hier leider fast ausgehe).

EDIT meinte noch: Ich hatte mal ein Kabel (4x1,5²), bei dem an einem Ende so Klebrige Pampe raus sickerte. Habe ich aber erst gemerkt, nachdem der Feuchtraumschalter schon damit geflutet war, und auch erst, weil es im Kabel einen kurzen gab.

sub · Beitrag von **sub** » Mi 6. Feb 2019, 16:05

Ja, raus mit dem H-Kram.
Ich nehm halt überall Hager, aber andere Marken sind auch ok. Nur dem Baumarkt-Kram traue ich nicht über den Weg, selbst wenn es Markenkram sein sollte, fliegt das da offen rum und wer weiß, wie oft das schon auf dem Boden landete.

Beitrag von **TDI** » Mi 6. Feb 2019, 16:48

Die könnte auch in einem Setztiss in der Wand gequetscht sein. Dem kommst Du nur mit einer hohen Prüfspannung auf die Schliche.

Roehricht · Beitrag von **Roehricht** » Mi 6. Feb 2019, 21:36

hallo,

Das war auch mein Gedanke - warum heißen denn die H auch Hausbrand...

wieso das denn? das sind recht flinke Automaten. Die kommer eher zu früh als zu spat. Da sind die alten Diazed schon kritischer zu sehen.

73
wolfgang

Hansele · Beitrag von **Hansele** » Mi 6. Feb 2019, 21:46

Wurden die nicht deswegen oft überbrückt, was dann zum Brand führte?

electrixx2005 · Beitrag von **electrixx2005** » Mi 6. Feb 2019, 23:21

Hansele hat geschrieben:Wurden die nicht deswegen oft überbrückt, was dann zum Brand führte?

Die H Automaten lösen bei hohen Anlaufströmen sehr schnell aus (z.B. Häcksler oder bei mir in der Firma bei PCs oder Monitoren mit bestimmten Netzteilen), aber bei einer längeren "leichten" Überlast erst sehr sehr spät oder gar nicht, manchmal wird dabei die dahinter hängende Leitung zu warm -> Hausbrand

Mista X · Beitrag von **Mista X** » Do 7. Feb 2019, 09:06

Ok seit Montag keine Ausfälle zu verzeichnen.
Wenn es doch wenigstens irgendwo anständig knallen würde oder stinken - aber nööö!
Muss wenn Geld drauf kommt neue Automaten nachkaufen. Außenanlage wird immer mit RCBO abgesichert, da mach ich keine halben Sachen.

bastl_r · Beitrag von **bastl_r** » Do 7. Feb 2019, 10:34

Warum wollen immer alle B13 verbaut haben?
Solange keine sinnvolle Veranlassung dazu besteht würde ich das nie machen.
Schließlich dienen die Sicherung in den allermeisten Fällen "lediglich dem Kurzschlußschutz.

Zum Fehler hier:
Dast Du evtl einen Leitungsstumel aus der Wand schauen der am Ende "korrekt verschlossen" aussieht?
War bei meinem Vater mal der Fall. Darin hats von Zeit zu Zeit gebrutzelt und dann ist, auch ohne aktuellen Regen die Sicherung geflogen.

bastl_r

sub · Beitrag von **sub** » Do 7. Feb 2019, 10:43

bastl_r hat geschrieben:Warum wollen immer alle B13 verbaut haben?
Solange keine sinnvolle Veranlassung dazu besteht würde ich das nie machen.
Schließlich dienen die Sicherung in den allermeisten Fällen "lediglich dem Kurzschlußschutz.

Weil ein B16 erst bei 23.2A / 5,3kW sicher auslöst und du da bei den ganzen China-Dreifachsteckern schnell im BBQ-Bereich bist?
B13 -> 18,85A Schnellauslösung

Mit B13 hast du DAUERHAFT 3kW verfügbar. Das sollte überall reichen.

Falls ein B13 zu schnell auslöst, mach halt einen C13 rein.
Der erlaubt höhere Anlaufströme.

ESDKittel · Beitrag von **ESDKittel** » Do 7. Feb 2019, 12:14

Eventuel kockelt es in einer bisher nicht gefundenen Abzeigdose.
Vielleicht wurde da auch mal eine Leitung im Putz verlängert oder geflickt.
Oder eine lose Klemme verursacht einen Wackelkontakt und ein Ringkerntrafo oder Schaltnetzteil quittieren das mit großen Wiedereinschaltströmen.

Eventuel mal an der entferntestet Steckdose einen Heizlüfter anschließen und die Wände mit einen Wärmebildgerät betrachten.

Sir_Death · Beitrag von **Sir_Death** » Do 7. Feb 2019, 13:59

In Ö ist der B13 der Standard für Schukodosen. Nix besonderes dabei.
Für den B16 brauchst du bei uns in Ö 2,5mm² - Eben wegen der Dauer-Überlast-Fähigkeit.

Denn ein Leitungsschutzschalter ist NIEMALS NUR Kurzschlußschutz! - Warum haben denn alle Automaten normalerweise eine magnetische und eine thermische Auslösekennlinie kombiniert?

uxlaxel · Beitrag von **uxlaxel** » Do 7. Feb 2019, 17:26

1,5mm2 und 16A passen nur zusammen, wenn die 1,5er leitung 2-adrig belastet wird und aufputz verlegt wird. gebündelte verlegung fällt da aus, aber gerade das hat man bei der klassichen hausinstallation eigentlich immer. bei 13A darf man sogar bedingt durch wärmegedämmte wände, wenn die leitung einseitig am mauerwerk oder gipskarton anliegt. die 13A-automaten und sicherungen sind genau für diesen zweck entwickelt worden.
klassische steckdosenstromkreise kann man auch in 10A oder 6A ausführen, nur da wird es mit einem staubsauger langsam eng. zulässig und fachgerecht wäre es aber.

angenommen man hat eine gartenhütte, die jemand mit 100m NYY3x1,5 angeschlossen hat, die aber noch mal von der garage weg geht oder so, kann man auch 2 oder 4A-automaten davor bringen. für licht und akkuladegeräte reicht es, für den 3kW-hächsler halt nicht. ist dann eben so!

Roehricht · Beitrag von **Roehricht** » Do 7. Feb 2019, 21:27

hallo,
ja ja diese Querschnitt Knauserei. Es muss ja alles mit 1,5 gemacht werden ist ja so billig das Zeug.

Wenn dem dann so sei Steckdosen mit 10A oder 13A absichern . Für Mikrowelle und Heulbesen sollten es denn C Automaten sein. Das langt in der Wohnung für alles an Gerät was so anfällt. Ausserdem kann dann unwissende und unbelehrbare Bewohner gerne die Waschmaschine und den Trockner mit ner Dosenleiste zusammenstecken. Wenns eng wird löst der Automat rechtzeitig aus. Wer wirklich die Steckdosen mit 16A sichern will sollte 2,5er Leitung legen. Das beruhigt ungemein. Der dickere Draht kann auch entstehende Wärme besser aus der Steckdose ableiten. Ich hab gerade beim Schrotte 500m NYM 3x2,5mm² auf Trommel für 150 Ocken abgegriffen, Neuware!!

Warum wohl ist ein England, Österreich und in der Schweiz 2,5mm² als Mindestquerschnitt in Steckdosen Stromkreis vorgeschrieben.

Hab ich grad beim Kumpel so vorgefunden. Der hat 3 Gremlins im Haus und da wird rund um die Uhr gewaschen. Die zweite angeschaffte Maschinen hängt mit nem Aldi Brandsatz an einer Steckdose. Was glaubt ihr warum der FI ständig gekommen ist. Die gesteckten Stecker mit dem Aldi Brandsatz waren eins und total verformt. Die Wanddose war innen komplett schwarz. Gab erstmal Mecker. Der muss jetzt erstmal Kabel verlegen , dann gibts ne extra Dose für die 2. Mascheng.
73
Wolfgang

Roehricht · Beitrag von **Roehricht** » Do 7. Feb 2019, 21:31

Hallo Axel,

wenn die leitung einseitig am mauerwerk oder gipskarton anliegt

Wie will man das denn sicherstellen? Ausserdem sollen Leitungen in Hohlwänden- und Decken in Schutzrohr verlegt werden. Da ist auch Lastreduktion angesagt. Das Schutzrohr kann man umgehen indem man NYY verlegt.

73
Wolfgang

Beitrag von **TDI** » Do 7. Feb 2019, 21:46

Eine ordentliche Isolationsmessung mit 500 oder besser 1000V wird bestimmt mehr Klarheit bringen

uxlaxel · Beitrag von **uxlaxel** » Do 7. Feb 2019, 21:51

Roehricht hat geschrieben:Hallo Axel,

wenn die leitung einseitig am mauerwerk oder gipskarton anliegt
Wie will man das denn sicherstellen? Ausserdem sollen Leitungen in Hohlwänden- und Decken in Schutzrohr verlegt werden. Da ist auch Lastreduktion angesagt. Das Schutzrohr kann man umgehen indem man NYY verlegt.

73
Wolfgang

woher hast du diese vorschrift mit dem schutzrohr? es wird lediglich verlangt, dass die leitungen im installationsbereich geführt werden, nicht mittig in der dämmung liegen und im ständerwerk kantenschutz oder andere wirkungsvolle maßnahmen zur vermeidung einer beschädigung gemacht werden müssen.

Sir_Death · Beitrag von **Sir_Death** » Do 7. Feb 2019, 23:01

Und auch, dass in Ö 2,5er Draht bei Steckdosen Vorschrift ist, kann ich so nicht stehen lassen. Da wird ganz normal alles mit 1,5er und B13 gemacht.
Und 2,5er nimmt man nicht freiwillig - der geht viel beschissener in die Rohre rein.

Achja - und warum sollte die Mikrowelle den 2,5er und 16A oder C Automaten brauchen? Was hast du für Mikrowellen?
Normalerweise hat die um die 1kW - die stecke ich zur Kaffemaschine an den gleichen B13 Kreis.

Roehricht · Beitrag von **Roehricht** » Fr 8. Feb 2019, 00:21

Hallo,

woher hast du diese vorschrift mit dem schutzrohr?

Das kam von einem Meisterbüro eines Stammkunden bei dem ich öfter Installationen in deren Auftrag mache. Der Meister sagte uns das wir ab sofort (2012) in Hohlwand Installationen Schutzrohre werwenden müssen. Da man die VDE nicht öffentlich einsehen kann und ich auf der Arbeit keine Zeit dazu habe glaube ich dem. Meister dort, denn die bilden auch Lehrlinge aus. Ausserdem macht es ja Sinn. Denn die scharfen Kanten am Ständerwerk haben schon das eine oder andere kabel beschädigt.

Und auch, dass in Ö 2,5er Draht bei Steckdosen Vorschrift ist, kann ich so nicht stehen lassen. Da wird ganz normal alles mit 1,5er und B13 gemacht.
Und 2,5er nimmt man nicht freiwillig - der geht viel beschissener in die Rohre rein.

Achja - und warum sollte die Mikrowelle den 2,5er und 16A oder C Automaten brauchen? Was hast du für Mikrowellen?
Normalerweise hat die um die 1kW - die stecke ich zur Kaffemaschine an den gleichen B13 Kreis.

Ich habe nicht behauptet das eine Mikrowelle 16A C und 2,5 mm² braucht. Jedoch bei 13A sollte man ein C Automat nehem. Die Geräte haben doch einen gewissen Einschaltstrom- Ne 800W Mikrowelle nimmt 1200-1300W Wirkleistung und max. 1700-1800VA Scheinleistung auf. Son Heulbesen schmeisst auch gelegnetlich den 13B beim Einschalten. Wenn die Mikrowelle dann läuft geht neben der Kaffemaschine auch noch der Toaster. Bevor die Sicherung thermisch kommt ist der Toast eh fertig. Mit nem 13er Automat ist 1,5mm² ja auch ok. zumidest bis zu einer bestimmten Baulänge. Aber ein 16er Automat so er denn benötigt wird gehört mit 2,5 mm² beschaltet.

Und wenn dicke Drähte nicht ins Leerohr passen hat wohl Jemand bei der Auswahl der Rohre gepennt. Denn nimmt man eben das was passt, ist ja nur der doofe Kunde...

73
Wolfgang

bastl_r · Beitrag von **bastl_r** » Fr 8. Feb 2019, 08:39

sub hat geschrieben:
bastl_r hat geschrieben: Weil ein B16 erst bei 23.2A / 5,3kW sicher auslöst und du da bei den ganzen China-Dreifachsteckern schnell im BBQ-Bereich bist?
B13 -> 18,85A Schnellauslösung

Dann erklär mir mal jemand warum ein 16A Automat nicht als 24A Automat verkauft wird?
Ich darf einen 16A automaten bei Verlegung im, unter oder auf dem Putz mit 16A absichern.
Wenns richtig batscht fließen da noch viel mehr als die 24A. Aber die interessieren ja keinen. Nur die genannte Bimatallauslösung mit ihrer gewollten Trägheit und der ist, ach plötzklich viel zu hoch obwohl, glaubt mir, nicht wenige Angstmacher den Wert für Sicher halten.
Wenn das so schlimm und gefährlich wäre würde in den Normen was anderes drinstehen und die Hütte von meinem Vater müsste mehrfach abgebrannt sein weil ich die dortigen Automaten(von mir nachgerüsteter L-Automat mit 1,73 Fachen Einstundenwert!) als Jugendlicher oft strapaziert habe.

Sir_Death · Beitrag von **Sir_Death** » Fr 8. Feb 2019, 08:54

Ich Klinke mich aus dieser völligen OT Diskussion jetzt aus. Es macht keinen Sinn, diese weiterzuführen.

So mancher hier hat Angst, wenn er mehr als 4A/mm2 über einen Draht schickt, und andere haben keine Vorstellung davon, was mit alten Drähten (Stichwort bröselige Isolierung) passiert, wenn diese dauerhaft mit 20A/mm2 und mehr belastet werden. Ich wünsche zweiteren nur, dass nie jemand durch Ihre Basteleien zu Schaden kommt.

Over and out.

Beitrag von **Finger** » Fr 8. Feb 2019, 10:44

Ihr seid auch mächtig am Thema vorbeigerauscht. Außerdem hab ich’s nicht so mit dem ausuferndem Sicherheitsgedanken.... seufz... mir reicht es hier auch...

Mista X · Beitrag von **Mista X** » Fr 29. Mär 2019, 12:06

Soooo Ursache gefunden:
Eine der LED Kerzenleuchten im Flur hatte sporadischen Husten.
Je nach Mondphase und Tierkreiszeichen hat da drin was einen Kurzen gebaut. Hat aber nie gereicht um die Birne selbst zu himmeln.
Jetzt vor so 2 Tagen gabs einen ordentlichen Rumms im Flur und die Birne wurde schwarz und der Automat war raus.

ando · Beitrag von **ando** » Mi 30. Aug 2023, 20:24

Moin,

ich benutz mal den Faden hier. Ist mir tatsächlich bei der Google Suche auf seite 2 vorgeschlagen worden.

Suchbegriff: Sicherung vom Trockner löst sporadisch aus.

Ja, das tut sie, es gibt einen dumpfen Knall im Trockner, es riecht leicht verbrannt und der B16 LSS ist raus.

Das macht der Trockner so alle halbe Jahr mal während des Betriebs.

Ich schraub ihn dann auf, es stinkt nicht mehr, es gibt keinen Brandfleck, der Kondensator ist nicht geplatzt und sonst ist nix auffälliges zu sehn.

Sicherung wieder rein, Trockner läuft wieder, ohne Probleme. *Kopfkratz*, zuschrauben.

Was kann das sein? Staub in der Heizung? Statische aufladung? ( Die Kohlebürste mit der Erdung ist da und sauber)

Ando

Toni · Beitrag von **Toni** » Mi 30. Aug 2023, 20:49

Ein Bekannter hatte das mal beim Herd. Da hatte es ab und zu in der Anschlussdose übergeschlagen und bei 400V richtig gerummst, war aber kaum was zu sehen.
Alte Dose + vermutlich Feuchtigkeit...

-> evtl.Klemmstelle oder Stecker + Feuchtigkeit

Miraculix · Beitrag von **Miraculix** » Mi 30. Aug 2023, 23:16

Ich würde in Richtung Heizung schauen. Nachdem rumms isses halt weg.

Klassische Trockner sollten viel öfter gereinigt werden, da dort trotz Flusen Sieb alles voller Flocken sein kann.

Mal nen iso Test gemacht und dabei gerüttelt? Ableitstrom im Betrieb gemessen? Nicht dass was scheuert bei Vibration oder so.

Beitrag von **duese** » Do 31. Aug 2023, 05:53

Ich weiss von einem Fall in einer Mühle, da haben sich Staubbrücken zwischen Kontakten im Schaltschrank gebildet. Irgendwann hat es gerummst, LS draußen und kein Fehler zu finden. Bevor man auf die Erklärung kam, war schon die Überlegung, da mit Kugelfunkenstrecke und Hochspannungsausrüstung hinzufahren um die lokale Durchschlagfestigkeit der Luft nachzumessen

ando · Beitrag von **ando** » Do 31. Aug 2023, 06:22

;oin,

ja sowas in der Art wird es wohl sein.

Dann repariert sich das ja von selbst. Das ist gut.

Saubermachen ist wohl mal wieder fällig. Das letzte mal hab ich das gemacht, nachdem ich das Teil vom Sperrmüll geholt hab. Da stand er draussen und ich konnte ihn ausblasen.
Ist übrigens nen BSH Kondenstrockner, älterer Bauart. Also mindestens 15 Jahre alt.

Brauche den nur sporadisch, wenns Wetter schlecht ist, oder es pressiert.

Werde mal aufschrauben und nach Drecknestern suchen.

Danke für eure Tipps!

Ando