Besonders Trafos haben eine lange Brutzeit, entgegen meiner bisherigen Praxis kommen diesesmal 2 Kanadier zum Einsatz.
Shice, was ist das alles teuer geworden
aber das beim „The Mint“ gesparte Geld fing schon an unter der Matratze zu riechen, musste also weg.Der Bassman solls werden. DER Bassman! Der Urahn auf dessen Schwingspulen der Rockˋn Roll die Welt erobert hat…
Ich werde den Uhrahn allerdings wieder nach meinem Gusto interpretieren, also Schaltung orischinol, Aufbau in Rattennesttechnik (Poingt to Poingt) und die Röhren oben. Das Auge hört ja mit. Einzige größere Änderung wird Dioden statt warme Anoden.
Die Blechbiegerei geht inzwischen auch etwas routinierter von der Hand.
Erster Eindruck, so in etwa solls hinterher aussehen :
Wenn mich der Hafer sticht, bau ich auch noch die 4x10“ Box dazu
Erstmal Aktion Schweizer Käse. Um mit den Bohrungen in einer Flucht zu bleiben habe ich eine Führungsschiene benutzt. Trotzem eine wackelige Angelegenheit. Ich brauch nen X/Y-Tisch !
Erste Erkenntnis: 0,7mm Stahlblech sind einfach zu wenig. Man sieht wie das Blech einsinkt vom Bohren, bzw. Ankörnen.
4 Stunden später :
Das Chassis wird angepönt und über Nacht zum Trocknen in Ruhe gelassen. Dann alles zusammenschrauben.
Zweite Erkenntnis: 0,7mm Stahlblech sind viel zu wenig wenn 3kg Eisenschweine draufgeschraubt werden.
Mechanik ist jetzt erstmal fertig :
Ich muss feststellen das irgendetwas mit mir nicht stimmt : Inzwischen macht mir das Mechanikgebastel mehr Spaß als der elektrische Teil… muss ich mir jetzt Sorgen machen? Ich bin doch Elektriker
Heute war Anbasteln mit der Verdrahtung der Innereien.
Der originale Bassman hat das sogenannte „Doghouse“ auf der Chassis Oberseite, darin sind die großen Siebelkos. Ich bin ja eigentlich ein Freund von großen Elkos, aber diesmal bleib ich näher am Original. Trotzdem, die kleineren modernen Elkos haben mehr Kapazität als die alten Urahnen. Weil >450V Typen nicht oder nur exorbitant teuer zu kriegen waren hab ich jeweils 2stk 400V Typen in Reihe geschaltet. Trotzdem kleiner als die alte Hundehütte :
Alle Elkos unterm Blechkleid verstaut.
Die Werte der ersten Siebelkos nach dem Gleichrichter für die Endstufe sind 110uF statt 20uF, G2 Siebung 20uF wie im Original,für die Vorstufen statt 8uF, 22uF. Die Siebung der negativen Gitterspannung kriegt 150uF.
Insgesamt nach 6Stunden basteln die Spannungsversorgung zu 2/3 fertig geworden.
Endstand für heute:
[IMG]http://www.fingers- welt.de/imghost/up/20231216_2214__2003:ed:f721:6f00
a08a:9d5:c3ed_small_IMG1006.jpeg[/IMG]Alle Leitungen die hohe Spannungen führen bekommen einen Schrumpfschlauchüberzieher, weil meine Strippen nur bis 300V spezifiziert sind. Sicher ist sicher.
Heute am 23.12. wieder etwas weiter gemacht. Sind doch wieder 6 Stunden geworden, man merkt ja nicht wie die Zeit rennt wenn man mal wieder im „flow“ ist.
Alle Spannungsversorgungen kommen an wo sie sollen und die Endstufenverdrahtung ist auch soweit fertig.
Jetzt fehlen nur noch die Vorstufen- und die Tonestackverdrahtungen. Und die Heizung natürlich.
29.12.23 19:20 Uhr, de Emmer löppt
Brummt nix !Shice, ist der LAUT und das „nur“ an meiner 4 Ohm 2x10“ Box, originool betreibt der eine 2 Ohm, 4x10“ Kiste…
Endstand :
Wegen der eingesparten Gleichrichterröhre sind je Diodenzweig 120 Ohm eingebaut. Die Drossel im ursprünglichen Design liegt nur vor der G2 der Endröhren und den Vorstufen. Ist auch weggespart.
Das Bild zeigt die Gleichrichter samt erste Siebelkos :
Natürlich wäre es zu einfach gewesen wenn es ohne einen biestigen Fehler gleich funktioniert hätte. Im Potidrahtverhau hatte ich vergessen einen Widerstandsdraht abzukneifen. Der hatte noch etwas Klebstoffreste vom Gurt am Ende und berührte gaaaanz leicht das Chassis. Bei einer 2 stelligen Voltspannungszahl fing der Kleber wohl an zu leiten und hat die Kathode (Pin3 vonRö2) von der 2.Vorstufenröhre auf fast Null Volt gezogen. Hat mich fast in den Wahnsinn getrieben….
Hier ein Bild der phösen Stelle :
Der Übeltäter war hinterm Treble Poti versteckt…
Egal, nu läufts!
Die rote Tablette ganz rechts ist ein 14V VDR der als Lautsprecher-ab-schutz dienen soll.
Ich hab mich jetzt der Frontplatte zugewendet. Die soll aus Messing sein und die Beschriftungen mit der Kupfersulfatelektroätzmethode gemacht werden.
Der Tipp hier aus dem Forum als Abdecklack Akrylsprühfarbe zu nehmen hat sich wohl als brauchbar herausgestellt, der bisher von mir verwendete Abziehlack ist in allen Disziplinen schlechter, nur im Farbe wieder entfernen nicht…
Also mal auf Alublech ein paar Probestücke gelasert mit verschieden dicken Farbschichten. 2 Schichten haben sich als ok erwiesen. Man sieht sogar die Ö Punkte bei ÖN und ÖFF
Auf die Weise werde ich die Rückseite machen, da sind ja auch einige Bedienelemente dran.
Ich hab dann auch gleich eine Pappschlabone gelasert, und siehe da, sie entlarvt Ungenauigkeiten die beim Bohren entstanden sind.
Bild:
So siehts in Messing aus:
Das Probegehäuse ist fertig. Bevor ich es in schön mache, will ich sicher sein das alles passt.
Hinter der Rückseitenblende befindet sich diesmal ein Powersoak über den ein Kopfhörer oder ein Line Out Kabel angeschlossen werden kann.
Der 20W 8,2 Ohm Zementwiderstand wird noch gegen einen 50W Widerstand mit Alugehäuse und Anschraubbefestigung getauscht.
Line Out / Kopfhörer über Poti. Außerdem ein 2,4,8 Ohm Wahlschalter.
“ - „Nee, ist sein Verstärker“ - „Ach so, ich hab mich schon gewundert warum man nix hört! Ist wohl wieder übers Kabel gestolpert“
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Aber ich bin trotzdem zufrieden.
