Fingers elektrische Welt

Hallo,

Ich habe an einer Maschine ein Relais zur Phasenüberwachung, welches defekt ist. Angeschlossen ist es ohne N und hat auch bisher so funktionitert.
Nun wollte ich es durch dieses ersetzen https://www.eltako.com/fileadmin/downlo ... 3x230V.pdf

Jedoch ist in dem Schaltbild immer der N aufgeleget, weiß jemand ob der nötig ist?

Hallo wenn N dransteht gehört auch einer dran. Es gibt welche (neuerer Bauart) da kann ma mit nem Mäuseklavier das Gerät für mit/ohne N umschalten.
Einen Unterspannungswächter ohne N hab ich hier noch rumoxidieren , der ist von Dold.

Das hier:

https://de.dold.com/produkte/schaltgera ... -9043.html

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Wolfgang

HDPE findest du auch als Wasserleitung

Hab den Spam entfernt. Danke für den Hinweis.

duese hat geschrieben:Danke für den Hinweis. Ich hab jetzt doch von der 24V Besaftung der LEDs angesehen, da mir die Verlustleistung im Vorwiderstand etwas unhandlich wurde. Die LEDs werden jetzt aus den 5V DC versorgt, die die Relais schalten, welche wiederum die 24V AC schalten.

Bei 24V Spulendpannung ist der Strom durchs Relais evtl so klein, dass man die LED auch in Reihe schalten könnte. Das Relais ist dann der anziehende Vorwiderstand.

Ne, die Magnetventile haben etwa 280 mA Haltestrom. Aber danke für den Tip.

Wie auch immer, ist jetzt schon aufgebaut. Bilder kommen noch in den fertiggestellten Projekten. Aber das weiß ich nicht, ob ich heute dazu noch Nerven hab. Der Teichfilter ist heute schon gesäubert worden und der Rasen will noch gemäht werden und Schalfdefizit hab ich auch noch. Schau mer mal...

Die Auto USB Lader, bekomme ich die auch als Einzelplatine? Unser Wohnmobil braucht davon etliche mehr in Zukunft, ich kann diesen Zigarettenanzünderwahnsinn nicht mehr ertragen.. Finde allerdings nichts auf eBay

such mal nach step down usb
1fach
https://www.ebay.de/itm/DC-DC-9V-12V-24 ... SwmtJXaAwo

2fach
https://www.ebay.de/itm/DC-DC-3A-Step-D ... Swjh5bFmie

mit Gehäuse und verschiedenen Steckern dran
https://www.ebay.de/itm/DC-12V-Step-dow ... N8k01m03SQ

4 fach
https://www.ebay.de/itm/Auto-KFZ-4-X-US ... Sw~05ZwCCY


Einbausteckdose
https://www.ebay.de/itm/2-USB-5V-Einbau ... Sw8gVX48mv

5V, 1A und mehr Step-Down Spannungsregler gibt es ja fast überall muss halt noch eine USB-Buchse ran.

Danke! Stepdown war das Zauberwort

Gobi hat geschrieben:Die Auto USB Lader, bekomme ich die auch als Einzelplatine? Unser Wohnmobil braucht davon etliche mehr in Zukunft, ich kann diesen Zigarettenanzünderwahnsinn nicht mehr ertragen.. Finde allerdings nichts auf eBay

Ich hab gestern denhier verbaut, weil der gleich noch die Eingangsspannung anzeigt, das schien mir praktisch. Die Anzeige kann man kalibrieren, aber besonders linear ist das nicht. muss man schon auf den vorgesehenen Spannungbereich hin machen. Hab ihn auf 12V kalibriert, bei 18V weicht er n knappes Volt ab.
Ein anderes Problem ist, dass da viele Bauteile im Betrieb erstaunlich heiß werden. Zeit von Berühr->Aua ist unter 1s, ich mach mir da etwas Sorgen und hab ihn daher mit nem Schalter ausgestattet, Wird vorerst nur bei Bedarf und unter Aufsicht eingesetzt, der Zigarettenanzünder-Wandler fährt weiter mit.

Und hier ist die Beschaltung für zügiges Laden von Apple- und Android-Geräten:

http://obddiag.net/usb-power.html

Sonst ziehen die nur ein halbes Ampère.

wobei ich langsames laden bevorzuge, wenn es sich ergibt. im auto als auch über nacht zu hause hat man in der regel viel zeit und durch das langsame laden erhitzt sich das gerät nicht so sehr. das dürfte sich positiv auf die lebensdauer auswirken

Oh, gute Tips!!! Das Problem ist halt, das IPad gerne mehr Strom möchte

Das müsste ja dann die Konfiguration #4 sein: 2,4A für Apple iPad.

uxlaxel hat geschrieben:wobei ich langsames laden bevorzuge, wenn es sich ergibt. im auto als auch über nacht zu hause hat man in der regel viel zeit und durch das langsame laden erhitzt sich das gerät nicht so sehr. das dürfte sich positiv auf die lebensdauer auswirken

Jo, wenn man nur läd stimmt das. Als Navi gönnt sich mein Handy aber deutlich mehr Strom als die 500mA, mit dem falschen Kabel wird das während der Fahrt leer. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass es trotz Ladekabel hinterher leerer ist als vorher.


Man könnte sich ja nen Schalter hinlegen, dass man wählen kann, welcher Typ Lader dem Handy vorgegaukelt wird und es entsprechend läd. Aber ehrlich gesagt, glaub ich, dass es den extra Aufwand nicht rechtfertigt. Dann muss man jedesmal wenn man das Teil zum Laden ansteckt dran rumdrehen und die Weiber kriegens wieder nicht hin und brauchen Hilfe, am Ende geht noch was dran kaputt, und ob Laden bei geringem Strom die Lebenszeit des Akkus tatsächlich um nen Monat verlängert hat am Ende kriegt man auch nicht raus.

Im Auto läd man ja auch gerne während der Fahrt, wäre ja gut, wenn der Ladevorgang vor Ende der Fahrt beendet ist, dann wird die Batterie nicht unnötig belastet.

Bei den Preisen kann man es sich wohl auch bequem leisten, mehrere Buchsen und stepdowns mit jeweils den passenden Spannungsteilern einzubauen.

Sinnvoll verteilt und mit aussagekräftiger Beschriftung versehen sollten damit auch weniger technikaffine Familienmitglieder klarkommen.

Ich finde das video gerade nicht wieder, meine mich aber zu erinnern, daß ein in dem Bereich forschender Professor gemeint hat, daß möglichst schnelles Laden (im Rahmen der Möglichkeiten des Akkus) bei Li-Ion-Chemie besser ist, weil dadurch eine alterungsfördernde chemische Reaktion nur für eine kürzere Zeitdauer stattfindet.

Daß die stepdowns im Ruhezustand im zweistelligen mA-Bereich Strom ziehen, sollte man auch im Auge behalten und sie entweder ans Zündungs-Plus hängen oder schaltbar machen und natürlich angemessen absichern.

später gast, dein handy saugt sich als navi leer? ich habe aktuell das eifon6, das läd sich langsam bei der navigation und 1/2A eingang. da scheint es also im detail schon deutliche unterschiede in der hardware zu geben.

So, endlich mal Zeit gefunden die Platten nochmal neu einzulegen incl. dem EPDM Band:

https://www.ebay.de/itm/EPDM-Zellkautsc ... 2749.l2649

Das Zeug klebt wie die Hölle und scheint eine gute Wahl gewesen zu sein:



Die Platten fühlen sich jetzt beim Laufen ziemlich "satt" an, wie einbetoniert.


Mino

Mino hat geschrieben:

TDI hat geschrieben:

Mino hat geschrieben:
Sowas musses auch von der Rolle geben, bzw. sich zweckentfremden lassen…jemand eine Idee? Mir fehlt irgendwie der richtige Suchbegriff…


Mino

PS: Zur Not muss ich eben die örtlichen Radgeschäfte abklappern…

Vielleicht einfach eine Wurst Silikon nehmen?

Sowas?
https://de.aliexpress.com/item/Lovely-S ... 69002.html

Dat riecht aber mit der Zeit

Ich hab jetzt mal das selbstklebende Band bestellt...ist wohl am anwenderfreundlichsten.


Mino

Roehricht hat geschrieben:
Hallo wenn N dransteht gehört auch einer dran. Es gibt welche (neuerer Bauart) da kann ma mit nem Mäuseklavier das Gerät für mit/ohne N umschalten.
Einen Unterspannungswächter ohne N hab ich hier noch rumoxidieren , der ist von Dold.

Bei dem von Werk aus eingebautem war aber der N auch als Klemme verfügbar jedoch nicht belegt und es hat ja, bis zum ausfall, funktioniert

Danke für dein Angebot, aber da hatte ich schon das von Finder bestellt...

Moin, ich hab folgendes Problem, durch ein 100DA geht eine RS232 mit 300 Baud fängt bei einer BMA an und endet in einer RS232 Karte in einem PC, eben diese Karte ist wieder abgeraucht. (neben Telefon und DSI). Das Kabel ist ca 1km lang, kann es sein das aufgrund der Länge die Induktivität des Kabels zu Spannungsspitzen kommt die die PCI Karte killt? Ich hatte auch schon zwei TVS-Dioden mit 18V von Tx und RX gegen Erde geschaltet, aber das führte zu Störungen.

Dafür nimmt man doch RS485 oder?

uxlaxel hat geschrieben:später gast, dein handy saugt sich als navi leer? ich habe aktuell das eifon6, das läd sich langsam bei der navigation und 1/2A eingang. da scheint es also im detail schon deutliche unterschiede in der hardware zu geben.

Klaro. Allein schon bei der Displaygröße, und natürlich unterschiedliche Architektur, unterschiedlicher Stromverbrauch. Und nicht nur da. Die Software ist ja auch ne andere, und ob man Google Maps verwendet (gerechnet wird in der Cloud) oder OsmAnd (gerechnet wird auf dem Gerät und das nicht besonders effizient) macht auch nochmal nen Unterschied. Mein S5 verbraucht mit OsmAnd jedenfalls gut Strom und will gefüttert werden. Ne echte Messung hab ich nicht gemacht, aber ich hatte mal n blödes Kabel (dünne Äderchen) im Auto liegen und mich dann gewundert, wieso das Gerät nach der Fahrt so leer war. Tja

Sonst ist das im Alltag nicht so Stromhungrig, komme auf 2-3 Tage Akkulaufzeit je nach Verwendung.

Erstens das und zweitens wird Dein PC immer mal wieder Schluckauf kriegen, solange der Schweinkram aus dem kilometerlangen Kabel nicht galvanisch vom PC getrennt wird. Optokoppler oder (wie bei Ethernet) Übertrager.

Ach ja was übertragen wird ist ESPA, wir hatten schon probiert mit einem rs232 auf rs485 Umsetzer aber das Ding hat nicht Mal über einen Meter funktioniert. Also muss ich unsere IT davon überzeugen das die eine Karte mit eingebautem Optokoppler und ÜSS kaufen. Das wird nicht einfach.

Oder gibt's da ne bastellösung?

Es gab mal so Trennkästchen, die RS232 per Optokoppler getrennt haben. Hatten dann zwei Steckernetzteile. Gabs glaub ich bei ELV.
Sprich, das muss ja nicht eine Karte machen, das kann auch extern sein.

Edith sagt: Vielleicht das:
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=149091 ... bUEALw_wcB

Also wenn dem Ding 3 Adern reichen (Tx, RX und GND)
Aber da die Karte eh tot ist, taucht nicht mehr im Gerätemanager auf.

Mastermuffel hat geschrieben:Moin, ich hab folgendes Problem, durch ein 100DA geht eine RS232 mit 300 Baud fängt bei einer BMA an und endet in einer RS232 Karte in einem PC, eben diese Karte ist wieder abgeraucht. (neben Telefon und DSI). Das Kabel ist ca 1km lang, kann es sein das aufgrund der Länge die Induktivität des Kabels zu Spannungsspitzen kommt die die PCI Karte killt? Ich hatte auch schon zwei TVS-Dioden mit 18V von Tx und RX gegen Erde geschaltet, aber das führte zu Störungen.

Es könnte auch sein, dass es zwischen den Standorten eine Potenzialdifferenz gibt. Ich denke auch, dass RS485, also Strom- statt Spannungsschnittstelle das Mittel der Wahl wäre. Galvanische Trennung ist obligatorisch.

Das problem bei RS485 das das 5 Adern brauch, und das sind 2 mehr als jetzt, es sind nähmlich nicht mehr genug frei, nur noch 30 DA und die sind für Telefon reserviert.
Ich warte jetzt erst mal die antwor von unserer IT Abteilung ab.

Danke für die vielen Antworten.

Die Spannungsdifferenz kommt durch so unglaubliche Phänomene wie "Spannungstrichter" nicht nur bei Blitzeinschlägen zustande, auch das Ein- und Ausschalten größerer Lasten oder Umschaltvorgänge im Stromversorgungsnetz produziert interessante Effekte.
Die Leitung ist mit ihrer Länge der Innenleiter eines koaxialen Resonators gegen den Außenleiter Erde. Bei einem Kilometer Länge dürfte dieser Resonator eine λ/4-Resonanz von 200 kHz haben, die Frequenz läßt sich mit einem Oszi messen. Die Güte läßt sich mit einem Widerstand (ausprobieren) dämpfen. Zu wenig Widerstand ist schädlich.

Von der Masse (wasimmerauchdasseinmag) zwei kapazitätsarme Schutzdioden zu TX und RX können nicht schaden, immer dran denken daß die Leitung (die Signaldrähte zum Massedraht) ein Z (Wellenwiderstand) um 100 Ohm hat und der RS232-Eingang einen Eingangswiderstand von 3 Kiloohm.

Eine Optotrennung ist auf jeden Fall angebracht, die antiparallele Diode zur LED nicht vergessen, der Serienwiderstand direkt vor der LED darf auf 200 Ohm reduziert werden, ein zweiter Widerstand mit 200 Ohm gegen Masse hilft der Anpassung. Auf der Empfangsseite kann die Spannung für den Pullup aus einer der Statusleitungen gezapft werden, der Eingang ist per Definition TTL-kompatibel.
Auf der entfernten Seite ist ein RX-Pullup mit 390 Ohm nach 5 V angebracht, dafür kann die LED in diese Richtung ohne den Widerstand gegen Masse betrieben werden.

Noch mal zu den Stepdown-Konvertern: Zumindest bei den Zigarettenanzünderteilen gibt es enorme Unterschiede, was den Ruhestrombedarf angeht. In meiner Sammlung habe ich von ca. 10mA bis 60mA gemessen. Ohne Belastung wohlgemerkt. Am sparsamsten war ein selbstgebauter mit einem SimpleSwitcher von TI mit 6,2mA. Gerade wenn man mehrere fest einbauen will und die auch noch mit Dauerplus anschließt, sollte man sich darüber Gedanken machen...

Doppelpost aus der Bahn...

Das problem bei RS485 das das 5 Adern brauch, und das sind 2 mehr als jetzt,

Wie kommst du auf 5 Adern ?

RS485 ist differntielle Signal, der könnte auch bidirektional, allerdings in diese geplante Zweck wird bidirektionale Eigenschaft nicht genutzt.

1x Masse, 2x Differntielle Leitung, macht gesamt 5 Adern.

Mastermuffel hat geschrieben:Das problem bei RS485 das das 5 Adern brauch, und das sind 2 mehr als jetzt, es sind nähmlich nicht mehr genug frei, nur noch 30 DA und die sind für Telefon reserviert.

Nimm doch ein paar olle Modems, denen Du eine Telefonleitung vorgaukelst.

Wenn das die Endgeräte nicht selber gebacken kriegen, kannst Du ja jeweils Mikrocontroller halbtransparent dazwischenschalten, die die Verbindung aufbauen (und wieder herstellen, wenn sich eine Seite verschluckt hat).

Robuste galvanische Trennung gibt es bei Modems gratis dazu .

Unsere IT hat jetzt, erst mal auf meine E-mail hin das http://www.exsys.de/index.php?page=product&info=1565 bestellt. Ich bin heute noch mal den weg des Kabels mit nem GPS-Tracker abgelaufen, und es ist "nur" ca. 570m lang.
Das Kabel ist durch Leerrohr(Drainagerohr) geführt und bei jeden Richtungswechsel ist ein Schacht wo das Kabel als Schlaufe liegt.

Und leider hab ich letzens erst alle 28k und 33k Modems bei mir in der Frima entsorgt.

Trotzdem dakne.

gruß Friedrich

Mastermuffel hat geschrieben:Und leider hab ich letzens erst alle 28k und 33k Modems bei mir in der Frima entsorgt.

Kein Problem, auf ebay laufen immer noch ne Menge olle Modems fürn Euro plus Versand durch.

aber ich denke mit Modems ist zuviel geraffel dazwischen, da es ein Sicherheitskritische verbindung ist BMZ spricht über ESPA mit dem Schwesternruf Server der wiederum Spricht über ESPA mit dem Alarmserver und der Spricht via LAN mit der Telefonanlage und Die sendet dann die Meldungen auf doe DECT Systemtelefone.

Sicherer als galvanisch gekoppelt über einen guten halben Kilometer Kabel, ist es mit Sicherheit, haste ja gesehen.

Das System hört sich nach vielen, seriell hintereinandergeschalteten single points of failure an.

Ich würde die BMZ jeweils direkt mit den zu alarmierenden Systemen verbinden, wenn dann eins ausfällt, kaskadiert das Problem nicht.
Und im Ernstfall kannst Du ja nicht wissen, was schon abgebrannt ist.

Hallo ,
das geht auch mit einem Adernpaar in 2 Richtungen. Wichtig ist das der Kram erdsymmetrisch über die Leitung geht. Sowas nennt sich RS232 / RS 485 Converter. Hat auf einem symmetrischen Aderpaar 1000m Weitreiche.

hier:
http://www.rs232-to-rs485.com/

Gibts fertig oder zum selber zusammenspaxen.

1x Masse, 2x Differntielle Leitung, macht gesamt 5 Adern.

Null Volt Leitung ist nicht notwendig. Masse gibts nicht, oder ist die Bude aus Blech? Das geht einfach über die Erdverbindung oder über den Kabelschirm wenn vorhanden ..äh angeschlossen. Wird gerne mal vergessen.

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Wolfgang

Kann es sein, dass in den Dingern ne Kamera drin ist? Der runde Fleck in der Mitte. Ich sehe hier drei von den Anzeigen am Gleis und die haben den alle drin.



Entschuldigt bitte die schlechte Erkennbarkeit. Hab nur ein Handy dabei und es ist schon nicht mehr so hell...

Mal ne Verständnisfrage: Bei mir zickt die Spülmaschine. Es ist irgendwann im Programm der FI geflogen. Beim Öffnen stand unten noch das Wasser drin. Das Komische ist nun: Das Programm lässt sich abbrechen und neu starten, das stehende Wasser wird abgepumpt, neues fließt zu. Irgendwann fliegt der FI wieder.

Noch komischer daran: Sobald man die Türe bei laufendem Programm vorher öffnet, fliegt der FI auch.

Die Maschine ist eine Ariston mit Teilblende, 45 cm breit (genaue Typenbezeichnung weiß ich gerade nicht). Das Bedienteil ist also ein ca. 10 cm breiter Streifen ab Oberkante der Türe mit dem Hauptschalter und dem Programmwähler drin. Die Maschine ist unter der Abtropffläche des Spülbeckens eingebaut.

Kennt jemand die Symptome? Mein Verdacht ist, dass von der Arbeitsplatte abtropfendes Wasser in den Bedienteil eingedrungen ist und einen Kriechstrom beim Türkontakt verursacht. Das erklärt aber nicht das Aussteigen nach 5 Minuten Lauf. Hier habe ich eher die Heizung im Verdacht, die um diese Zeit etwa zuschalten müsste. Komisch wäre aber, dass beides urplötzlich gleichzeitig auftritt, außer auch da steht Wasser.

Ich möchte die morgen mal aufmachen und den Türkontakt beäugen und dann mal an der Heizung L und N gegen Erde messen. Habe ich einen groben Rechenfehler, wenn ich erwarte, min. 7,66 k messen zu müssen, damit der FI bei 230 V keine 30 mA sieht?

Ach so, bevor jemand mit Haftung kommt: Da bin ich schmerzfrei, ich hab ohnehin die gesamte Elektrik selbst verlegt...

Azze hat geschrieben:Ich möchte die morgen mal aufmachen und den Türkontakt beäugen und dann mal an der Heizung L und N gegen Erde messen. Habe ich einen groben Rechenfehler, wenn ich erwarte, min. 7,66 k messen zu müssen, damit der FI bei 230 V keine 30 mA sieht?

Naja, Du hättest schon sehr viel lieber Werte, die gegen unendlich tendieren.

Wenn die Heizstäbe korrodiert sind und da Wasser eindringt, wird das ja nicht mehr besser, bis sie ausgetauscht sind.

Möglicherweise gibt es bei der Türöffnung schon länger ein hochohmiges Problem Richtung PE, das jetzt gemeinsam mit der Heizung über die 30mA kommt.

Azze hat geschrieben:… ich erwarte, min. 7,66 k messen zu müssen, damit der FI bei 230 V keine 30 mA sieht?

Wenn das Isolationsprüfgerät mit 100 Volt mißt sollte die Vermutung zutreffen. Mit einem gewöhnlichen Ohmmeter und einem Volt Meßspannung könnte da allerdings ein etwas höherer Wert angezeigt werden. Beispielsweise "unendlich".

Mit dem össeligen Multimeter gibt das keine ordentlichen Werte, die Spannung ist zu klein.

Die Schutzleiterisolation muss man theoretisch im Betrieb messen, da nur dann die defekten Komponenten hinzu geschaltet werden.
Wenn die Maschine aus ist, ist z.B. auch die Heizung nicht an L oder N.

Testaufbau :

Maschine vom PE isolieren, an L und N normal anschließen. Den PE dann über eine kleine LED-Leuchte oder Lampe <5W an N anschließen.
Im Fehlerfall sollte was Leuchten.
Wenn nicht, muss man L und N an der Maschine tauschen.

Das Gerät natürlich nicht anpacken und das Gerät muss isoliert sein, darf logischerweise nicht irgendwo anders geerdet sein.

I

mit einer Isoprüfung mit nur 100V braucht man nicht messen. bei 500V oder 1000V erhält man sinnvolle meßwerte. 100V ist was, um telefonleitungen und klingelanlagen zu checken.

ich würde als erstes mal das heizelement einzeln messen, ebenfalls die laugenpumpe(n). das sind ganz heiße kandidaten.

Elektronische Vorschaltgeräte! Kann man damit was brauchbares anfangen? Da verschenkt einer 100 Stück.

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 71-82-6454

Ich war seit längerem auf der Suche nach Wählscheiben (Nummernschalter?) für ein Projekt zum Verwursten, und dann fällt einem ausgerechnet was mit OVP? In die Hand .. ist nicht mein Fachgebiet, lohnt sich sowas zu verbimmeln hat das noch wert oder ist das Massenware?

Schneewittchen hat geschrieben:Elektronische Vorschaltgeräte! Kann man damit was brauchbares anfangen? Da verschenkt einer 100 Stück.

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 71-82-6454

Klar, Leuchtstofflampen dran hängen. Wenn das nicht so weit weg wäre, würde ich mir die glatt holen

Soll ich sie sicherstellen?

Wäre schön. Kommst du zum Treffen für die Übergabe?