3D Drucker

Der 3D Druck Hauptthread http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php?f=14&t=42

• Auflistung von getesteten Filamenten 3D Drucker Verbrauchsmaterial

Webseiten zum 3D Druck

• gafus Blog über den CTC http://blog.gafu.de/?page_id=675
• gafus Selbstbau ähnlich Reprap Prusa I3: http://blog.gafu.de/?tag=prusa-i3
• Verbesserungsvorschläge für Replicator Clones (CTC/FF/Wanhao)

Druckbett

historisch

PLA

• Bier auf Glas ist eine große Sauerei und hält nicht gut (schlechter als Haarspray) (getestet von Raider, schwarzes PLA von RepRap Germany).
• Uhu stic auf Glas gibt gute Haftung, aber keine gute Oberfläche (Anregung: Uhu dick trocknen lassen und dann mit Spiritus glattziehen).
• PLA haftet gut auf FR4 Platten (ebay für unter 10€), alternativ geht auch die Rückseite von Epoxydplatinen (getestet von Raider).
• FR4 Platten mit Sandpapier anrauen und dann reinigen entfetten. Körnung muss selbst getestet werden. Ich hatte gute Ergebnisse mit 180 und 400.
• PLA hält sehr gut auf dem billigen Kreppband Marke "Nopi" aus dem Markt der Biberratte
• 10mm Brim schaden nie!
• PLA hält sehr gut auf Kaptonband, das mit PVA-Suppe (aufgelöstes PVA-Filament oder billiger Holzleim) bestrichen wurde.

ABS

ABS haftet auf Kreppband bedingt (der Abstand Düse - Druckbett muss genau eingestellt sein, zusätzlich darf das Teil nicht zu groß sein (Warping-Gefahr)). Vor allem größere Teile lösen sich sehr gerne und schnell nach einigen Layern. Eine Verbesserung lässt sich erzielen, indem man das Krepp mit einer Mischung aus Aceton und gelösten ABS Teilen (siehe "ABS-Slurry") bestreicht... Man kann auch das Aceton auf das Krepp streichen und mit einem ABS Teil darüber streichen, allerdings steigt dadurch der Acetonverbrauch, da ein großer Teil verdunstet ist (vor allem bei warmen Hotbed) bevor man alle Bereiche ausreichend mit dem Teil "bewischen" konnte.

InnoFlex

• InnoFlex 45 haftet gut auf kaltem Druckbett mit Kaptonband und Pritt-Stift dünn beschichtet, langsam drucken.

aktuell

Heute sind Druckbetten gewöhnlich zweiteilig. Eine aufgeklebte feste Schicht ist schwach magnetisch, eine aufgelegte flexible Schicht auch. Beide bilden zum Drucken ein festes Druckbett was später durch Abnahme der oberen Schicht getrennt wird. Damit ist auch das Druckobjekt vom Druckbett entnommen und kann durch Wölbung der flexiblen Schicht sehr gut abgeschält werden. Die gereinigte flexible Schicht kann dann wieder auf das Druckbett gesetzt werden. Weitere Hilfsmittel sind nicht nötig. Reinigung mit Desinfektionsmitteln und Wasser reicht aus.

Hotend

Eine kurze Hotend-Kunde:

Um 3 Teile geht es: Links jeweils die bessere, rechts die etwas schlechtere Variante.

Beginnen wir mit der Nozzle (Düse).

Der Messingrohling war bei beiden Düsen gleich lang. Die eine hat eine relativ lange Spitze und nur ein kurzes Gewinde. Besser wäre eine kürzere Spitze und ein längeres Gewinde. Dann schmilzt das Filament hauptsächlich in der Düse, und nicht zum Teil bereits in der Heatbreak (siehe unten). Auch ist weniger geschmolzenes Filament in der Nozzle, wodurch beim Drucken weniger Fäden gezogen werden (stringing).

Kommen wir zum Heatblock:

Rechts der zugegebenermaßen nicht so schlechte. Der linke hat 2 Vorteile:

1.) Die Heizpatrone wird nicht nur von einer Minischraube an einer Seite an die Wand des Lochs gedrückt, sondern der Heatblock wird gequetscht und damit umschließt er die Patrone von zumindest 2 Seiten.

2.) Der Temperatursensor wird an seinen Anschlussdrähten !vorsichtig! eingezwickt, und kann daher nicht aus dem Loch rutschen --> eventuelle Brandgefahr wegen Fehlmessung! --> Hier gibt es kontroverse Diskussionen, ob das Einzwicken wirklich so klug ist!

Kommen wir als 3. zur Heatbreak.

An diese gibt es leider eine Menge Anforderungen, die gar nicht so leicht unter einen Hut zu bringen sind. Als erstes mal die Fotos von gut (links) und weniger guten (rechts) von beiden Seiten:

Die Heatbreak soll als erstes verhindern, dass die Hitze vom Hotend (dort wo die Düse sitzt) zum Coldend (dort wo der Lüfter drauf sitzt) hinüber kriecht. Dazu ist eine gute Heatbreak verjüngt. --> Weniger Querschnitt = weniger Wärmeleitung. Eine gute Heatbreak ist an Ihrem Ende plan geschliffen, damit sie mit der Düse sauber abschließt - siehe linke im 1. Bild. Die rechte hat dort - warum erschließt sich mir nicht ganz - einen Konus - eventuell wollte sie der Chinese aber auch anders herum verbauen. Siehe 2. Bild: Eine gute Heatbreak hat am Eingang einen leichten Trichter, damit das Filament sauber hinein rutschen kann. Die rechte hat dort einen Teflon-Einsatz. Über dessen Nutzen lässt sich streiten - er soll das Filament leichter rutschen lassen als auf blankem Stahl. Dafür passiert es gerne mal, dass er mit der Zeit erweicht und sich verengt. Dann wundert man sich warum nichts mehr durch geht (passiert meist mitten im Ausdruck). Nach dem Abkühlen geht's dann wieder.

Wie ein paar Zeilen weiter oben schon erwähnt, ist es wichtig, dass die Düse mit der Heatbreak sauber zusammen stößt, damit dort kein Filament raus kommt - sonst sifft es außen an dem Düsengewinde raus. Dazu ist es wichtig, dass die Düse zwar fast ganz im Heatblock drinnen ist (damit sie möglichst viel Hitze bekommt, und nicht die Heatbreak!). Aber eben nur fast! Der Sechskant der Düse darf nicht ganz am Heatblock anstehen, aber sollte auch nicht mehr als ein paar Zehntel davon entfernt sein.

Die fotografierte Düse ist irgendeine No-Name. Den besseren Heatblock findet man unter "E3D V6". Die Heatbreak findet man unter "E3D V5". ACHTUNG! die V6 passt nicht immer, da sie am oberen Ende ein größeres Gewinde hat!

Zum Schluss das wichtigste: Der Kühler für das Coldend: Gekühlt werden muss ab der Heatbreak aufwärts, damit das Filament nicht erweicht, und dadurch - besonders gerne nach einem Retract - stecken bleibt. Dies äußert sich dadurch, dass mitten im Druck nichts mehr aus der Düse kommt. Filament entfernen, dickes Ende abzwicken und es funktioniert wieder. Wichtig dabei ist zu beachten, dass der Lüfter nicht gegen eine geschlossene Fläche bläst (besonders gerne gesehener Fehler bei einigen Montageplatten für Prusa-Drucker). Da staut sich nur die Hitze, und kühlt nicht mehr ausreichend. Zu beachten ist aber auch, dass der Heatblock NICHT mitgekühlt wird - sonst erreicht er die Temperatur nie...

Anmerkung Sir_Death: Von den Hotends mit ewig langem Bowdenschlauch halte ich absolut nichts mehr, seitdem ich meinen Delta auf flying Extruder umgebaut habe. Qualitätssteigerung war eine Wucht. Die Spinnfäden (stringing) durch auslaufende Düse beim leeren Verfahren kenne ich am Delta nicht mehr. Auch mein Prusa wurde wieder auf Direktantrieb zurück gerüstet.

sonstige Tipps / Troubleshooting

• Gcode zur Kontrolle visualisieren kann man unter http://gcode.ws
• ultraleiser Schrittmotortreiber(getestet von Zabex und für gut befunden). Diese Treiber haben eine einstellbare Strombegrenzung. Dazu dient das kleine Poti auf der Treiberkarte. An dessen Schleifer wird eine Spannung gemessen und eingestellt, die nach Formel auf einem Shuntwert basiert. Dieser Wert lässt sich am eigenen Exemplar des Treibers messen oder ablesen. Hilfreich sind Fotos der kleinen Leiterkarte ohne Kühlkörper wie bei https://shop.watterott.com/Motortreiber zu sehen. Die größten Widerstände mit dem kleinsten Wert sind die gesuchten Werte für die Formel, im Bereich von 100 mOhm.
• Objektkühler für PLA begünstigen Warping (Aufstellen der Ecken) sehr. Bei einem Objekt mit irgend etwas spitz zulaufendem als oberste Spitze (Faustregel oberster Layer weniger als ca. 1cm² einfach ein Türmchen mit 0,25cm² (5x5mm) daneben stellen, damit beide Objekte Zeit haben zu kühlen - Kühlzeit reicht aus, und Warping ist de facto kein Problem mehr.

• Wenn ihr ein ED3Vx Hotend mit Teflon innen habt und euer Drucker nicht mehr ausspuckt kann es Helfen den Schlauch im Inneren zu entgraten bzw. zu ersetzen (Getestet mit Prusa I3 Clone und ABS von Prima Filament).

• Solltet ihr ein anderes Hotend (Druckkopf) einbauen, kann es nötig sein, die Position der Düse in der Firmware zu ändern. Das geht im Programm Repetier Host mit Alt+E relativ problemlos bei vielen Druckern.

• Beim unbeheizten Druckbett kommen gern scharfe Ecken hoch, bis sie den Druckkopf blockieren oder die Position verfälschen. Kleine runde "Plattfüße" in Höhe einer Druckschicht (0,3 mm) unter diesen Ecken vermeiden das Aufstellen dieser Ecken. Zahnräder oder viele Ecken sind mit reichlich Brim zu beruhigen.

günstige Drucker mit Verbesserungsbedarf

• Sintron Kossel Delta Drucker
• Anet A2 Prusa (Metallrahmen)
• bei Aliexpress : der Händler "Zonestar" bietet I3 Derivate in allen Formen und Farben an,

beide zu finden auf ebay, Aliexpress, Amazon & Co.

Firmware

Viele Drucker laufen mit Marlin. Davon gibt es einige Varianten. Marlin V.1 reicht für 8bittige Controller aus. V.2 muss man sich nur für 32bittige Controller antun. V.2 ist dann aber auch so fett, dass es sich unter Windows nicht mehr (oder nur mit Tricks) kompilieren lässt. Praktisch schaut man mit der V.1 dumm aus der Wäsche, wenn die Konfiguration der Hardware nicht das Ergebnis zeigt was man sehen möchte. Wer sich zu M43 durch gerungen hat, kann ein heilloses Durcheinander an Pinbelegung vorfinden. Wenn das so ist, darf man alle Boards entfernen (pins_*.h in einen Unterordner wie "deaktiviert" verschieben) die man nicht hat und aus der boards.h und pins.h auskommentieren. Zeigt M43 dann endlich die gewünschte Belegung, kann man PINS_DEBUGGING wieder abschalten. Ab da macht die Konfiguration Freude.

3D Drucker bauen

Bauanleitungen für Drucker gibt es einige. Reprap bietet etliche an. Eine alte für einen Prusa Mendel V2 fand mein Interesse, weil man nahezu alles selber bauen konnte. Das Material was nicht gedruckt wird, kommt meist aus dem Baumarkt. Mit etwa 9 laufenden Metern 8er Stangen ist man dabei, viele mit Gewinde. Aus je einem Hunderter-Pack Muttern und Scheiben entsteht so ein richtig massives Druckergestell. Segen oder Fluch ist, dass man jedes Maß individuell einstellen kann und muss. Es ist eben kein Bausatz. Stellt man nach 87 verbauten Muttern fest dass der Z-Schlitten zu breit ist, schraubt man eben das Gestell drei cm breiter - kein Problem!

Was noch fehlt

Das gibt`s noch zu tun:

• 3D Drucker kaufen - infrage kommende Modelle, Unterschiede

• 3d Drucker bauen (Unterseite?) Informationen, Herangehensweise, Pflichtenheft, mögliche Umsetzungen/mechanische Konzepte

• Empfehlenswerte Shops? ebay-china?

• Upgradeteile Sintron Kossel Delta

• Upgradeteile Anet A2 Prusa

• Welche Firmware ist für den Anfänger empfehlenswert?