Kurz ma ne frage (die sparte für Denkstützen)

@name_vergessen:

ich persönlich habe eine Allergie auf Dauerstromfresser.

Bei billigen Eisenschweinen wird oft an der Blechdicke und Dimensionierung gespart, sodass die Leerlaufverluste und die "Kupferverluste" im Nennpunkt relativ hoch sein können. Wenn die Ausgangsspannung noch stabilisiert werden muss, erzeugt das zusätzliche Verluste.

Die Effizienz von billigen SNT ist Glückssache.

Für einen Dauerläufer würde ich nur ein teureres aber effizienteres "Öko"-SNT kaufen, das auch noch etwas Stromreserve hat..
Der Mehrpreis kann in einem Jahr durch geringere Stromkosten wieder reingeholt sein.

Nätürlich gibt es auch hochwertige und effiziente Eisenklötze. Falls du mehrere zur Auswahl hast, lohnt messen.

Nur so am Rande: ich sammle alle möglichen Wandwarzen, messe die Effizienz, und teile sie den Geräten neu zu.
Dauerläufer bekommen die Effektivsten.
Positiv auffällig sind manchmal diese 5V-USB-Adpater, oder Handy-Lagegeräte die teilweise einen sehr guten Wirkungsgrad haben. Die dürfen dann z.B. Uhren/Radiowecker besaften.
Besonders negativ waren ZWEI Wandwarzen, die zu EINER 2-Kanal Türsprechanlage gehörten. Wurden bereits im Leerlauf heiß, mit zusammen >10W! Das sind Stromkosten von 15EUR/Jahr für nix, nur weil 50ct Material gespart wurde.
Oder Kompaktstereoanlagen, deren interner Trafo dauerhaft am Netz hängt, und 5W saugt. Der fliegt raus, und das Ding bekommt dafür eine Hohlbuchse+SNT-Wandwarze.

Wenn ich eine 1N4148 vor Vcc schalte, dürfte der spannungslose ATmega den Port nur bis auf 800mV runterziehen. Dabei sollte der MAX663 eigentlich noch aus bleiben.
Sollte.
Da hilft nix: Ich werde mir einen BSS123 (echt gut zu merken und als SOT-23 auch schön klein) únd MAX663 mal besorgen und beide Varianten ausprobieren.

Gruß,
Zabex

Nabend!

Ich hab gerade eine Solarzelle aus einem Notlader fürs Auto auf dem Tisch liegen. Blöd erweise bekam ich das Teil mit abgerissenen Kabel und einem schon kläglichen Versuch, das Kabel fest zu löten. Okay ich habs auch nochmal ausprobiert, und es geht wirklich nicht
Wie bekomme ich das wieder fest rangetüddelt, sodass man sich auf die Verbindung verlassen kann? Das Isolierband ist definitiv keine Lösung

Ahoi!

edit:
Hier noch ein Lichtbild:
http://www.fingers-welt.de/phpBB/backup/filesbrauchmernet/d/f74ef03d337e5f9894e2ab9895b6364.JPG

Hallo,

versuche es mit Leitsilber. Die blanke Anschlusslitze auffächern und so biegen, dass sie auf der Kontaktfläche halbwegs aufliegt, dann fixieren. Leitsilber gut aufschütteln und dort auftragen, gut trocknen lassen. Letzteres mehrfach wiederholen, bis die Einzeldrähte in der Masse verschwinden. Kontakt vermessen, dann noch Kleber zur mechanischen Fixierung drüber.

MfG. Andreas

Und vor allem erstmal den Schmodder von den gescheiterten Lötversuchen entfernen!

Mit Salmiak bekommt man abgesehen von Alu auch so widerborstige Sachen wie Stahl gut verzinnt.
Muss man aber hinterher gut waschen, sonst gibts Grünspan...

Hi allerseits,

kann mir jemand sagen, ob diese Schaltung irgendwie Sinn ergibt? Es ist der vermutlich defekte Schaltregler aus dem Speedport. Sieht nach einem Boost-Converter aus, aber die Transistoren sind irgendwie seltsam beschaltet... der Rest des Routers läuft mit 3,3V, das ist auch die Eingangsspannung von dem Regler. Zwar habe ich kein Datenblatt gefunden, aber der BCM6301 wird oft als "5V Line driver" beschrieben, also nehme ich an, die Schaltung soll aus 3,3V 5V machen (mit dem ist sie nämlich verbunden). Tut sie natürlich nicht (mehr), es kommen ca. 3V raus, was ca. dem Spannungsabfall über der Diode entspricht (scheint wohl Schottky zu sein, mißt sich eingelötet mit 180mV Drop, und rückwärts 1V Drop, scheint also was parallel zu sein? Oder ist die einfach platt?).

Vermutlich kommen normalerweise bei "Pulse?" Steuerpulse rein, wohl vom Hauptchipsatz, aber der ist BGA, also komme ich nirgends dran zum Weiterverfolgen, und ich kann auch am Oszi keine entdecken.



Die Transen und die je zwei 2,2K Widerlinge sind in einem SMD-Chip namens "31-J14" drin, ist zumindest das einzig Sinnvolle, was ich gefunden habe. Hab' das Teil durch eine diskrete Schaltung ersetzt, aber es tut sich auch da nichts, und der Originalchip ist mir beim Auslöten leider kaputtgegangen. :\

Ich werde wohl einfach mal 5V an den Ausgang packen und schauen, ob ich damit DSL Synch kriege...

Um welchen SP handelt es sich denn ? Bootet der hoch oder hängt der wg. Fehler ?

Gruß,

Clusterone

Das ist der Speedport 500V aus "Ärgernis der Woche". Der bootet ganz normal hoch und funktioniert auch ansonsten normal, incl. Firmware-Update, nur daß eben DSL nicht synchronisieren kann (was die Fehlersuche nicht gerade erleichtert hat).

Der Schaltwandler ist winzig, da kommen allenfalls 100mA raus, und selbst das glaube ich nicht. Auf dem Board gibt es noch zwei weitere, wesentlich solidere Wandler, daher dürfte dieser wirklich nur für den BCM6301 zuständig sein.

Ich vermute, daß da ganz einfach ein Portpin über einen Timer in festgelegtem Intervall getoggled wird, und weil sowohl Belastung als auch Komponenten bekannt sind, keine Überwachung der Spannung o.Ä. erfolgt. Evtl. hat der gequälte Doppeltransistorchip den Portpin mit ins Verderben gerissen, weshalb keine Impulse mehr kommen?

Edit: die Widerstände, die mit "360" und "362" beschriftet sind (SMD-Gehäusetext) messen sich als 1K bzw. 2,2K statt wie ich erwarten würde als 63 Ohm und 6,3K. Vielleicht sind es ja auch "860" und "862", wer weiß das schon :\.

weiß jemand, ob ein großes Gurkenglas vakuumfest ist?
Reicht als Schutz ein drübergestülpter Pappkarton, oder kann der von Splittern durchschlagen werden?

Hintergrund: ich suche einen Behälter für Vakuumvergussaktionen.

Hallo,
glaube nicht, dass das reicht (1bar=10N/cm^2)

Ja, nen Gurkenglas taugt...
Siehe hier:


Nur bei starker Erwärmung gibts nach. Meiner Erfahrung nach kriegt das Teil dann (wie ne CRT auch) nur nen Sprung, durch den Luft reinzieht, keine fliegenden Splitter. Das Vakuum, was man beim Einmachen theoretisch erzeugen kann liegt irgendwo bei 50mbar absolut, von da ists nicht mehr weit zum Politikerhirn (die 50mbar mehr Last werdens nicht wirklich ausmachen).

Wenn du die Stärke des Glases mit Elektronenröhren gleicher Größe vergleichst, wird dir auffallen, dass das Gurkenglas deutlich dicker ist. Auf ein evakutiertes Glas mit nem Hammer einzudreschen erscheint mir allerdings keine gute Idee.

Ferdinand

Kann mir jemand diesen Kabelcode aufschlüsseln:
" nymh11yö"
PVC-Mantelleitung lese ich ja noch raus, aber dann verlässt es mich...An die Enden komme ich nicht ran, durchschneiden ist auch nicht, sonst wäre einfach...

Meine 150Watt HQI Lampe mit konventionellem Vorschaltgerät flackert gelegendlich. Kann das am hohen Alter des Leuchtmittels liegen oder doch am Vorschaltgerät?
Nur zum testen eine neue Lampe zu kaufen ist mir etwas teuer (ca. 17€).

Moin!

Kurze Frage. Weiss jemand, wo man Die ATX-Mainboardbuchsen in 20-polig neu zur Printmontage herbekommt? Ebenso brauche ich so 5,25" Stecker für Print, 4-pol P4 Stecker für Print. Hab leider grad keine Mainboards o.ä. zum Schachten. Von den 20 poligen Mainboardbuchsen brauche ich 3, von den 5,25" Buchsen 12 und von den P4´s 9. Aber ich verrate noch nicht, was es wird...Umfangreiches gurgeln brachte leider nix anständiges zutage. Auch die mir so geläufigen Shops schweigen eisern...

Also sowas, nur für Printmontage.







Farbe ist egal. am liebsten Normaltransparent oder blau, bloss gewinkelt dürfen sie nicht sein.

Lg, Dominic